成語，言簡意賅，其來有自，不少源於古籍經典，或歷史故事。 學成語，可以同時認識文化，能善用成語，也是語文運用能力的體現。
成語中，不乏與飲食相關的，舌尖味道、飯桌餸菜、鹹甜小點， 皆有成語，擷摘談談：
望梅止渴
三國故事，曹操率兵行軍迷途，士兵乾渴難耐。曹操假說前有梅樹林，連想梅子的酸甜， 誘得士兵流出唾液以解渴的故事，突顯曹公的智謀。典出南朝宋．劉義慶《世說新語．假譎》。
春夏之交，青梅上市。既可生吃、鹽漬或乾製，可成酸梅（鹹水梅）或話梅，亦可熏製作烏梅，煮成的酸梅湯，消暑生津止渴。近年港人喜以青梅添糖入燒酒，儲放一、兩年即成家釀梅酒，夏日炎炎加冰啜飲，頗有風味。醃漬酸梅、話梅，鹹鹹酸酸，夏天配肉煮食，如梅子鴨、話梅骨，加麵醬蒸排骨、蒸魚，可增食慾。以冰梅醬或酸梅搗茸加糖，蘸吃燒鵝或白切雞，是炒品配搭。
煮豆燃萁
話說三國曹操長子曹丕稱帝，妒嫉其弟曹植的才能， 命曹植在七步之內完成一首詩，意圖加害。曹植七步成詩：「煮豆持作羹，漉菽以為汁。萁在釜下然，豆在釜中泣。本自同根生，相煎何太急？」故事同出自南朝宋‧劉義慶《世說新語．文學》。 往後用煮豆燃萁比喻兄弟相迫，骨肉相殘。
豆，古稱「菽」，成語有「菽水承歡」。大豆種皮有不同顏色，以黃豆最常用作飲食，便宜又健康。低熱量、高植物蛋白、富含膳食纖維，其中卵磷脂、亞麻油酸、維生素B群、異黃酮素、礦物質等人體必需。
大豆直接食用如鹽水毛豆、上湯豆苗、黃豆排骨湯。食用大豆而不覺豆蹤的有豆腐、豆卜、腐乳、腐竹、豆漿等。
國人吃豆腐，據明代李時珍《本草綱目》載，早自西漢淮南王劉安創製，至千年後的北宋，豆腐普及，見於食譜。 台灣人喜吃皮蛋豆腐，可加配肉鬆、醬油膏、糖、醋等， 配油不用麻油，用生豆油，以去掉豆腥氣。
江蘇民諺有云：「吃肉不如吃豆腐，又省錢來又滋補。」又云：「 天天吃豆腐，病從哪裏來？」
豆腐食譜遍及全國各地，有四川麻婆豆腐、江蘇鏡箱豆腐、 三蝦豆腐、上海炒豆腐鬆、浙江砂鍋魚頭豆腐、山東鍋豆腐、福建玉盞豆腐、湖南包子豆腐等等。至於香港街頭小吃的臭豆腐， 或源於安徽徽州的毛豆腐。
火中取栗
法國詩人拉‧封登所著《猴子與貓》的寓言故事，講述狡猾的猴子騙貓從火中取栗子，結果貓爪上的毛被火燒掉， 而栗子卻全被猴子吃了。往後用作比喻為他人冒險出力，自己卻一無所獲。
栗子，與花生、腰果、核桃等皆可稱作養生堅果。富含植物性疍白質、單元不飽和脂肪酸，人體容易吸收，既易入菜， 亦可作零食。
香港街頭的糖炒栗子， 其原型早於千年前北宋首都開封府已有售於市。筆者愛栗子蓉餅食，喜其囗感棉香甜糯。
栗樹世界各國皆有栽植，中國河北、山東、浙江等地所產板栗尤其甜糯易剝。栗子可生吃，多作熟食，煨炒燉扒燜皆宜，製作菜肴可作主食、配料、糕點或小吃。
南宋林洪寫有栗子片與山藥片（淮山）伴煮蜂蜜的「金玉羹」，元代居家生活結集收錄有栗子與糯米磨粉加蜜糖水伴潤蒸熟成「高麗栗糕」。袁枚《隨園食單》列有「栗子炒雞」。 至於中國各省市以栗子入菜，燒大蔥、燒白菜、燜雞、燜鴨、 燜羊肉，皆各具特色。
空心蘿蔔
屬歇後語，即蘿蔔糠心了，意指中看不中用。比喻外表看起來不錯，但卻缺乏內涵，少有用處。
閩南地區，包括粵東北的潮州，稱蘿蔔作「菜頭」，以蘿蔔絲作餡料的蒸棵稱「菜頭棵」；家無存糧，將就來個菜脯炒蛋，就是蘿蔔乾切碎煎雞蛋即成。蘿蔔可燒肉、燉排骨湯、配羊肉、牛肉，煎魚湯皆美味。香港人吃煎蘿蔔糕，喜加紅辣醬與鼓油。潮州人食粥，配鹹雜有醃漬蘿蔔。
富貴級的蘿蔔煮食，自是河南洛陽傳統水席的首菜：「牡丹燕菜」。蘿蔔切絲配鮮味食材如雞肉絲、開洋（蝦米）、紫菜絲、海參絲、 筍絲等，煨以高湯，排砌如色彩鮮艷花瓣浮於湯面的滋味美食。
雞鳴狗盜
戰國四公子中的孟嘗君是齊國的貴族，齊湣王時任為相國。因孟嘗君禮賢下士，為時人所稱道，不少學人術士前來投靠，據說門下有食客三千之多。其中技能各異，有能扮雞啼叫者，有能善盜者。孟嘗君曾出使秦國遇難，因食客中有雞鳴狗盜之徒而得脫險。故事出自《史記‧卷七五‧孟嘗君列傳》。
港人往昔慣以生鮮活雞煮食，出現禽流感以來，售賣活雞攤檔漸少，冰鮮雞成為普遍食材，食味及纖維自是不及活雞。至於內地的走地活雞，只能期待通關後才能再嚐。
雞肉性温味甘，補中益氣，清燉或配伍藥材燉食，滋補氣血。少年人喜吃西式炸雞、燒烤雞翼，貪其外皮惹味香囗而肉嫩。
日常外出簡餐，有海南雞飯，餐食有肉有飯配湯，適合大眾所需。港人熟悉的宮保雞丁，屬川菜，貴州稱辣子雞丁，山東則稱醬爆雞丁，作法配料各有不同。主要以雞胸脯肉或脾肉切丁，或配以炸花生米（或芛丁）及辛辣香料炒製。至於何以炒雞丁加「宮保」的名號，有謂這菜式源自清末名臣丁寶楨家廚所創製，丁氏累官至山東巡撫、 四川總督，因功績獲加太子少保銜，追贈太子太保銜。
飲食文化，源遠流長，食材千種萬樣，吃法與煮製方式又各地不同，質樸與優雅，各取所需，各適其適，背後或多或少總有故事，可以養生、學習、生活與情趣共冶一爐。
參考：朱振藩《識味》
