上世紀五十年代，雙親從潮州普寧的長溝圍與大長隴先後來港；那年頭來港就是求生，求生存、求生活。輾轉在九龍寨城旁落腳，營辦一爿冰室，算是安頓下來。
冰室是開放空間，來往的同鄉親友頗多，又在潮人聚居的九龍城，筆者不知不覺就在港式潮州文化中成長。孩提至少年時這沒有什麼感覺，往後回想，卻是滿載鄉情。
舖頭每朝煮備一大鍋白粥，伙記親友以至熟客隨便舀取享用，伴食就是鹹菜、花生、菜脯、烏欖、麻葉、貢菜、鹹蛋之類，稱作鹹雜。正餐每天煮兩頓，午飯及晚飯；事頭伙記圍檯共吃，有時加上親友，或者初二、十六做禡，桌上餸菜十來碟不會少，尋常吃飯也就是喧喧嚷嚷的。
當年吃着的，那些屬潮菜，不會作分辨。今天回想，是拜神做節的日子，潮菜出現的較多，這是雙親恪守傳統的習性。
我認識的潮菜，食材如海鮮的魚蝦蟹貝，禽畜如鷄鵝鴨豬牛，蔬果如菜根莖豆，兼容並包；食味是甜鹹清鮮為主，亦有濃重肥腴煎炸的；既追求鮮活的原味，也多的是醃漬燻鹵，而汁醬佐料伴煮或醮吃是品類頗多。煮製既有極簡便的，也有工序繁複的；就是秉持經濟運用的原則，以質樸的食材，或原相風味，或搭配製作，以求發揮優質變異。體現勞動人民對食物的珍惜與誠意，又不失口味的追求；像那潮州英歌舞，傳統淵源，跳脫靈巧。
兒時喜歡吃母親炸製的芋頭、地瓜（番薯），炸物切成幼條狀或薄塊狀，伴着花生醮粉糊油炸，喜其脆口粉香。簡單的炸潮州豆腐，外酥內軟，海鹽略洒，或醮韮菜鹽水、蒜茸白醋皆可。熟悉的炸蠔餅稱蠔仔烙，用細如珍珠的泥蠔，和着地瓜粉醬，烙煎而不是猛火油炸，醮魚露吃；至於蠔仔肉碎粥用的是略大的水蠔。最緬懷當年隨先父到潮州食店吃的鯧魚粥，那鮮美的魚肉，配大地魚、芹菜、冬菜、香菜、胡椒共冶一碗，這情景怎可能半個世紀後還有印象，不解。
高檔的潮州食店，招牌菜就是大紅蟹、龍蝦、排翅，鹵水獅頭鵝免不了，皆因可以賣得好價錢。至於尋常人家，吃的是家常菜；兒時喜好家中幫工，我喚作阿姑（a gou，姑媽）煮炸的蝦卷，這與食店的蝦棗略同，卻工夫多了。先要預備鮮蝦、豬肉（肥瘦得宜）、馬蹄，切粒切碎伴匀，調味，配五香粉；浸軟腐皮，包裹食材為長條狀，蒸煮後攤涼；切件油炸，醮桔油伴吃，懷想親誼往昔的關顧，念着的滋味愈來愈濃香。
先父偶爾會買些螄蚶，在家裏與母親就作小吃。大熱水燙灼，貝殼微張，掰開內裏血紅鮮嫩，或醮醬油辣油生吃；兒時會跟着嚐食，年長以後吃得有些遲疑了。
家裏煮吃的，還有煎馬友塊、煎沙尖魚、蒸烏頭醮豆醬、草魚凍、鹹菜豬肚肉排湯、韮菜肉絲炒潮州麵線、酸梅肉片煎蛋湯、益母草肉丸湯、芋頭飯 ……我都是菜來張口，原來幸福一路相隨。
年紀長，口味重，現買的煙燻鴨、煙燻豬頭皮、鹵水鵝肝，下酒品配干邑，成了絕佳所好。
潮菜的甜點
甜湯（糖水）是常吃的，湯丸可以現搓成長條狀，切小粒（無餡）投進大熱水加糖煮成，一般是冬至或過節時吃。姜薯與東京丸是潮式特有，前者削薄片燙灼於冰糖水，後者以東京薯製丸粒狀如西米，這個要靠親友從鄉下帶來，水滾投放加紅糖煮吃。
潮菜的甜點，芋頭白果少不了。反沙芋頭加橙皮屑炒煮，多了橙香；拔絲芋頭伴青葱煮製，甜脆軟糯夾雜葱油香；羔燒白果，加肥豬肉與桔餅，油滑果香滿滿。
可能因明清時代潮州地區種蔗絞汁煮糖的產業興旺，潮人甜食頗多。零食類的糖果餅食花樣甚多，潮式月餅是大大的薄身圓形，酷似滿月，以綠豆茸作餡。最喜吃的是大長隴的南糖，花生糖底下舖一層豬油糕，香滑豐腴配炸花生的酥脆與麥芽糖膠的甜軟，魔鬼的誘惑，卻是欲罷不能；這個也只能求諸鄉親順帶到港。
食粥食飯是港式俗語，也是潮州話，飲茶叫作食茶。而工夫茶所用茶葉不限於鐵觀音，潮州人更重視鳳凰山土產而矜貴的烏崬單叢、嶺頭單叢，取其香氣、底蘊、回甘與生津。茶飲與甜食搭配，故然天衣無縫；閒來品茗，細意那雲淡風輕，勝似信步悠然。
