親戚生於紹興，卻不知倉橋直街，奇怪哉。
倉橋連巷 古樸幽遠
倉橋直街位於紹興老城區，它的歷史很老，可以追溯到宋代。根據南宋嘉泰《會稽志》的描述，當年眾多倉庫集中在府衙東北面，且以「倉橋」連接，而與倉橋連接的這條街巷，便稱之為「倉橋直街」。倉橋現已不存，但直街卻留了下來，幾條傳統尺度的里弄與直街相間交錯，好些具有人文情懷與歷史底蘊的台門小院建築錯落其中，共同塑造了該街區古樸且幽遠的江南建築群。
提起江南水鄉，有的已全盤商業化，例如周莊；有的雖保存原貌，但本地人已然遷出，成了一個大型博物館。倉橋直街沒有周莊的熱鬧，也沒有烏鎮的安寂，而是在兩者之間覓得一個平衡。最不同的是，這裏依然是居民區，有了居民，整個老城就依然具有生命力，依然延續着歷史的韻味。青磚黛瓦石板巷，小橋流水烏篷船，配上紹興特有的台門小院，相當有特色。
我很喜歡獨自漫步在這種巷子之間，仿如進入歷史空間，偶爾壯着膽子跨進一家台門，院子裏頗大，有人在裏面或做家務，或圍着摘菜，多是上了年紀的中老年人，和幾個嘻嘻哈哈的小孩子。見到我這個遊客，也只是和氣的點頭笑笑，令人想起了「江山靜好，歲月無驚」。你看那只小黃貓，慵懶的躺在門邊，偷得浮生半日閒，倒有希臘哲人第歐根尼的氣派。
我十年前第一次來到倉橋直街，正值早春三月，天氣陰冷，細雨紛飛，路人寥寥，確有「路上行人欲斷魂」的味道。我依然記得一個臨街小鋪貼出了一張告示，上書「寒衣有售」。我恍惚了一下，寒衣？怎麽如此民國風範。遠處身穿棉襖，頭戴氈帽，縮着脖子緩緩走來的，可會是阿Q？吳媽和假洋鬼子又在哪兒呢？中國傳統文字的魅力可真大，真的能夠牽引着我們，神馳千里，進入一個不一樣的時空。
春寒美意 疑幻似真
紹興的春寒確有一種詩意般的含蓄之美。我在小河邊尋得一小酒家，陳設簡陋，燈光昏黃，裏面沒有幾個客人，我就坐在依傍在臨河窗邊位置，點了幾個小菜和一壺黃酒，溫過的黃酒一下肚，酒量甚淺的我醉眼惺忪，腦子開始糊塗，心中鬱悶得以緩解。
酒醉飯飽，我踉蹌步出酒家，踟躕在小河邊的石板路上，細雨紛飛，涼風吹拂，眼睛也漸漸清晰了起來。此時石拱橋上的老人，小橋下的蓑衣漁翁，還有那停在河邊的烏篷船，處處皆是詩意，引導我進入一個奇妙的天地。我乘着酒意，興之所至，拍下了幾張很值得回味的黑白照片。那時候的我，連光圈快門也絲毫不懂，但就是那天的醉意和思緒，天時地利人和，開啟了我的攝影新世界。
說起這個小酒家，倒是有趣。我臨走時瞥見酒館門邊釘有一木牌，得知民國文人徐訏旅居紹興時，常來該店小酌，頓時對此處更添親近之感。7年後我舊地重遊，沿河來來回回尋了好幾趟，都找不到這間小酒館，心中頗為納悶，更是惆悵，不禁想，當年到底是真實，還是幻境？真是木宰羊。
書聖故里 粉牆黛瓦
另外一個好去處就是書聖故里，傳説那是王羲之的故居所在。那裏的本地居民更多，商業氣氛較倉橋老街更淡，更能觀察和感受紹興老城的原始風貌。眾多名勝古跡散布在四街六弄之間，如筆飛弄的蔡元培故居、西街的戒珠寺、蕺山街的題扇橋、肖山街的探花台門等，小橋流水、粉牆黛瓦、青石板路、庭院深深，很有味道。蔡元培的故居也在那裏，值得一去。
近來女兒參加灼見名家舉辦的中國文化問答比賽，需要誦讀《三字經》，書内之附註記載了蔡元培的兒時軼事。我才得知蔡元培個性專注，可以做到兩耳不聞窗外事的入定地步，連樓下失火也置若罔聞，那時候他才7、8歲。將來再返此地，我真要跟精力充沛、「無時停」的女兒現場再說說蔡元培的故事，興許有話半功倍之效。
戒珠講寺本是王羲之故居，後來其棄宅為寺。我運氣一般，數次遊玩紹興，該寺都在裝修，後來一查資料，其自2012年開始動工裝修，似乎至今仍未完成。
江山靜好 老魂仍在
紹興的老街很有味道。我很喜歡一個人獨自走在這些街道上，細看歲月的痕跡，靜聽歷史的低喃。在這些古老的街道大門前，時而坐着幾個老人，平靜地享受着黃昏時光，從他們的臉上能看到歲月的滄桑，也有江山靜好的從容。他們的表情，就是老街的表情，生動而真實。他們的存在，表明老街還在，老街的魂依然還在。
舊地重遊乃人生樂事，尤其是我心中的紹興，看着電腦中的相片，委實令人悠然神往。這兩年，我想了不知多少回，一個人來到紹興，漫步在水鄉的小河邊上，重遇那間小酒館，坐在那臨河雅座，暖上一壺黃酒，點上幾個小菜，浅斟低酌，聯想翩翩，與中斷多時的時光再一次接上了軌。
〈夢迴紹興東湖〉之三
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