2024年6月26日至10月14日在香港故宮文化博物館展出的「法國百年時尚──巴黎裝飾藝術博物館服飾與珠寶珍藏」，時間跨度由1770年代直到1910年代，展示近400件巴黎裝飾藝術博物館珍藏的文物。該館的藏品超過140萬件，來港的展品以服裝為主，以珠寶為重要陪襯，首次向大眾展示的為數不少。展覽有5個部分，展示男女裝百多年來的演變：「絢麗宮廷」（1770年至1790年）、「理性與感性」（1810年至1830年）、「傳統與創新」（1850年至1860年）、「雍容華貴」（1880年）以及「美好年代」（1890年至1910年）。
展覽特色
如此大型的法國服飾展，在香港乃至亞太區都頗為罕見。巴黎和香港的策展團隊透過展示內衣、外衣，將整個穿着打扮的組合呈現出來，讓觀眾更深入了解時尚姿態（silhouette）的構造。展覽設計相對簡單，有助觀眾聚焦於文物；音樂、多媒體投射及互動裝置，乃至電影片段，令文物更生動。（註1）
世界各地博物館近年舉行的時裝展覽，一般以女裝為主；而「法國百年時尚」與別不同，除了女裝以外，還敘說男裝的故事。展覽的開端，展出18世紀末的男、女裝宮廷服各一件，這是法國貴族在最隆重的場合穿着的。法式男士禮服（habit à la française）的刺繡顯然比女裝更為豐富，此乃當時一大特色。
在18世紀的法國，中國絲綢或中國風尚的布料深受歡迎。有一件桃紅色的男裝絲綢外衣，厚厚的，適合冷天在室內穿着。雖然是法國製造，布料和紋飾卻充滿中國情調。仔細看，花卉包括了牡丹、月季、桃花、梅花等等，均為帶有中國色彩的品種。法國時尚一直吸納世界不同文化的影響，中國是其一。
還有一件1830年至1840年製造的黃色男裝晨褸，材質上有暗花，稱為大馬士革紋飾。這個名稱源自敘利亞名城大馬士革所出產帶有精緻紋飾的布料。根據19世紀初男士禮儀手冊的建議，可以搭配室內鞋、領帶和圍巾，甚至小帽子；展品組合因而包括中國風尚的圍巾、鄂圖曼風格的帽子和鞋子。法國對傳統工藝極為尊重，但對於創作抱有開放態度，並非閉關自守，其開創精神結合了傳承和革新精神。
服裝與情感
法國大革命後，法式男士禮服逐漸普及化， 但從展品可見，刺繡手工仍然精細，而19世紀初的禮服外套設計，立領（企領）顯然比18世紀的高，是時尚的變遷。法國詩人柏朗熱（Pierre Jean de Béranger，1780年至1857年）有一首名為〈舊衣〉（Mon habit）的詩，讓讀者從情感的角度去了解服裝的意義；以下是李思純先生（1893年至1960年）翻譯的其中一段：
搗麝焚龍涎，薰香發奇姿。
華堂延眾賓，耀日難與齊。
高會髻簪勝，麗動法蘭西。
野花艷綴襟，汝猶憶此時。
嗚呼吾故友，誓死不相離。
詩人將這件舊日的禮服視為好友，看到禮服衫鈕的花朵紋飾依然豔麗，想起自己曾經將禮服用名貴的香料來薰香，穿上它參加華麗的宴會，全場矚目。詩人用擬人法，相信件禮服都會記得這個場面，因此詩人對禮服發出「誓死不相離」的感慨。
為了使觀眾對文物產生情感上的共鳴，展覽每個部分都會播放電影片段。展覽的第三部分傳統與創新以1850年代至1860年代為中心，展品與大導演盧切諾．維斯康堤的代表作《浩氣蓋山河》（The Leopard，1963）的戲服相似。電影改編自一本同名的義大利文學名著（Il Gattopardo，1958），以義大利統一（Risorgimento）和義大利王國成立的歷史為主題。該片榮獲1963年坎城影展最高殊榮，影響了一代又一代電影人。故事講述貴族的衰落、資產階級的冒起，對於作為貴族成員的維斯康堤，是一部深刻的個人作品。
展場播放着一段兩位男主角的對手戲，其中一位是亞蘭·德倫。片段中，他說出了來自原著的一句名言：「一切須變，方可不變。」（Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi.）選擇這段影片，不只是因為這句名言，也是因為內容與展覽有關。畢．蘭卡斯特脫下晨衣，裏面穿着一件恤衫，並配上吊帶，他扣上袖口，戴上條領──這類服裝與飾物都可在展場看到。
還有一個華麗極致的舞會場景也取自這套電影。演員的舞蹈令該部分的展覽充滿動感，增添「美」的感染力──月飾雲妝。長條形熒幕猶如菲林片，裝置於展櫃的上方，雖然影片色彩繽紛，但不會分散觀眾對文物的注意力。無論是場景或服裝都符合歷史真實，也能體現維斯康堤對音樂、舞蹈、歌劇、繪畫等文藝知識──整個舞會可以視為一個「被裝飾的身體」（adorned body）。（註2）
上述的「一切須變，方可不變」，可以用來形容展覽覆蓋的時段。1770年至1910年間，法國一切都改變了：三次革命、兩個帝國、三個共和國。但一切卻保持不變。例如拿破崙三世的妻子尤金妮皇后（1826年至1920年）仰慕瑪麗王后（1755年至1793年），為她的故居翻新，為她舉辦回顧展，並且效仿她在時尚領域大膽選擇及扮演贊助人角色。在尤金妮推崇下，吊鐘形的裙撐（crinoline）風靡整個歐洲；她也贊助、提攜了路易·威登和查爾斯·弗雷德里克·沃斯等才華洋溢的設計師。
世紀末的華麗
展覽的第四部分雍容華貴，焦點文物為沃斯於1885年設計的絲綢晚禮服。雖然沃斯之前已經有高級訂製時裝設計師（couturier），例如瑪麗王后鍾愛的蘿絲．貝爾丁（1747年至1813年），但後人稱沃斯為高級訂製之父原因之一是，他對高級訂製的商品化（commodification）具有關鍵作用。沃斯之前，衣服的設計是由客戶決定，設計師會跟着客戶的意思來剪裁衣服；沃斯將這種關係翻轉過來，設計由他來決定，設計師的專制（dictatorship of the designer）從此開始。
這個部分播放的影片，出自電影《色慾花美男》（Bel Ami，2012），改編自莫泊桑的同名小說（1885）。其中一幕的社交聚會是一個私人音樂會，女主角穿上的長裙與展品同樣穠華瑰麗。另一幕，男主角身穿一套甚為考究的西裝──小說中，穿上西裝是他爬上社會階梯的第一步。莫泊桑講述男主角遇上故友，被邀請參加晚宴，但沒有合適的禮服，友人說：「在巴黎，寧可沒有床，也不能沒有禮服。」給了他一點錢去購買衣物。
服裝的更換給自我認知帶來的蛻變，電視劇《繁花》的第一集，也有類似的一幕。爺叔帶阿寶去找裁縫師傅做幾套西裝，特別講究，要雙排扣、全裡、半裡、貼袋、插袋、全羊毛的墊肩等。無論是遠看、近看、站着看，或者是走起來，也得好看。重點是：「穿西裝要人穿衣，不讓衣穿人。」說到鞋履，「寧可衣裳蹩腳，皮鞋無論如何要講究。」至於飾物，爺叔提醒阿寶：「見客必須要全副行頭：香煙盒子、打火機、錢包，要落落大方。」這一幕正正捕捉到本次展覽的精粹──無論哪個時代，90年代的上海也好、19世紀的巴黎也好，都有所謂的「行頭」。
19世紀的法國文壇巨星除了莫泊桑外，還有巴爾札克、司湯達、雨果、大小仲馬等。其他舉世觸目的文藝作品，包括了《吉賽兒》、《卡門》、《沉思者》、《印象·日出》等，影響深遠的創作數之不盡。而電影，是1890 年代誕生的。展覽最後一個部分美好年代，播放了電影先驅盧米埃兄弟、喬治．梅里愛的短片。
追憶似水年華
盧米埃兄弟的兩部短片是《火車進拉西奧塔站》（L‘Arrivée d‘un train en gare de La Ciotat，1896）及《溜冰者》（Les Patineurs，1896）。鏡頭中的女性，穿着蓬鬆袖子的服裝，與展品相似。 而梅里愛的作品是《舞會之後》（Après le bal，1897）及《困難重重的就寢》（Le déshabillage impossible，1900 ）。前者的女主角在傭人的協助下把衣服脫下，前往沐浴；後者是典型的打鬧劇，運用特效講述男主角睡前「衣服脫不完」的困難，脫下了一件後，另外一件又會莫名其妙地穿上。
播放這兩段影片的小熒幕旁邊，展出了一層又一層的內衣和外衣。雖然故事是虛構的，但觀眾看完後會覺得展品更真實，因為這些電影是 1890 年代和 1900 年代拍攝，影片中的服裝的製造時期與展品一樣。
展覽的尾端，在展場中央放置了一件約1900至1905年的高級訂製長裙，藍色的部分是用手繪的，一個又一個的旋轉型紋飾酷似梵高的《星夜》，令筆者想起最近香港公共圖書館詩詞比賽的冠軍作品：
雲幔卷星河，月暈烘天際。
晃漾流光動夜闌，藍靛陰沉氣。
鬱結幾回腸，孤抱誰能會。
憎命才情與世違，夢影生如寄。
（李裕韜〈卜算子梵高《星夜》〉）
展覽播放的最後一部電影，是《似曾相識》（Somewhere in Time，1980）。選擇這部電影的原因除了男女演員的服裝符合歷史真實外，戲服與展品相似。該片在香港上映的時候名稱翻譯為《時光倒流七十年》，在香港電影史上留下印記： 1981年、1982年於碧麗宮戲院上映200多日，打破了當時外語電影的上映紀錄。
1913年，普魯斯特的著作《追憶似水年華 》（À la recherche du temps perdu）在法國出版。故事的主角咬了一口小蛋糕（madeleine），勾起他消失已久的回憶。而本次展覽採用《似曾相識》的片段，希望也能起到這個作用，引起觀眾的記憶，讓他們在看展時帶上一抹懷念的情感。同理，展品也往往會激發參觀者的回憶。筆者曾經在展場內，看到一位母親帶着女兒，一同看展覽；小女孩觀賞文物之際，聽着音樂跳起舞來。但願她日後再遇上類似的文物或歌曲時，一些美好的記憶會隨之而來。
註：
- 有關展覽前半段所播放的影片，見<銀幕上的法國百年時尚──從電影看服飾演變>。
- 該展覽的英文名稱為 The Adorned Body。
