這次在紐約入住的酒店在32街西邊的韓人區，四處都是韓國食店，好不熱鬧。眼見的韓國年輕人朝氣勃勃，經營的和消費的都齊心協力，要把韓國文化作最好的推廣。
我也就吃了一頓上佳的韓國菜，沒有所謂珍饈，但有百味。一堆小盆的前菜，就算是辣味薯仔也十分好吃，還送上一條剛燒好的魚。我邊吃邊看着枱前的銀幕，那正在播放美國電視節目韓菜特輯，一位在紐約經營韓國餐廳的女士侃侃而談，說到自己當初移民到紐約時的隔離感與鬱結，直至她從家鄉的煮食裏找回歸屬感。但她所說的還要涉及更高的精神審美層，談到那些我們覺得重覆和單調的韓國菜裡所蘊涵的文化意涵，包括所謂靜、耐性與和諧。我還是第一次聽到有關的詮譯，聽罷確實又豐富了對韓食的感覺。
對於日本菜，同樣的道理其實更派用場。沒有人會否認享用日菜過程中的儀式性，還有關懷。人際間的溝通常源於飯桌，但不是言語（食不語），更多是夾上一箸菜的親切，以及擬所表達的好意和渴望建立的關係。在日本餐廳吃火煱，享受的便包括那些穿着和服的服務員如何敫勤地按步就班先放湯料，再放葱、菜和豆腐，直至客人要求自己處理，服務員還是熱切地提醒你該進行的步驟（或儀式）。對食的敬虔從中可見。
前陣子出席「北京論壇」，在釣魚台賓館參加晚宴。這當然是個特別的地方，接待國家的外賓和友好，習總倡廉的緊縮政策沒有在國宴中出現。我看見長長的餐單，赫見鮑魚等佳餚上場，好客之情是有的。只欠敫勤熱情的款待，只有一輪輪的台上祝酒。我看同桌的外賓，竟然是因為連場宴席，流露出吃力和疲倦的神態。噢，又一道鮮魚上枱，要他們自己小心骨頭，便索性把食物留在碟上。晚飯太長了，又不能活動談天，碰上鄰座的陌生人是個悶蛋，便頻頻看手表，繼而小聲問我回程幾時開車。
同一群人翌月到訪北京藝術區青草地。那展覽空間在一個舊廠房區，感覺很地道，有兩三間民居飯店。策展人請吃飯，我們便開展了一個非常愉快的飯聚。北京下雪雨了，但民居飯店溫暖熱鬧，炒的青菜京葱羊肉又香又味道濃郁，老外們都紛紛叫好，也有跟在國賓館的筵席比較的，談的不是食材的貴或平，還包括形式、煱氣以及賓至如歸的感覺。
如何看待吃這回事自有文化差異，薛興國便曾說「吃一口文化」。在美國餐館，服務員不只是服務，也是品質管理者，經常上前打斷談話，因為要確定知道你對所進食的是否滿意，還有什麼需要可以效勞。這是服務員的義務，負責幾枱人的飲食經驗，因而責無旁貸。別要怪責他們的工作打擾了客人的聚會；箇中的權利和義務相當清楚明白。
今年美國美學會議便以吃為題，把飲宴譬喻為表演藝術，說飲食物便像聽了一場精彩的音樂會，從感官到精神都是享受。爭辯又包括莚席有時比不上家常菜，因為家人的關懷、體貼、記憶與情感糾結一起。失去了便是遊子的淚。
