殖民「築」福 拆剩回憶

假期執拾舊物之際，找來數張民間老照片。細看下，相中人皆面露笑容，悠然自得拍照留念。相片雖說不上甚麼美感構圖，但卻流露出一份今天難得的自在和從容，凝住了舊日的美好時光，沒有今天的擁擠喧鬧和浮誇。

 

至於相片中的建築物，不少經已灰飛煙滅，只存記憶和相片之中。回想打從70年代開始，多少具有歷史背景和建築特色的建築物，在無聲無息下一一被拆卸。當中最為人惋惜，就以中環區為例，包括：歷山大廈、舊香港會所、中區郵政總局、告羅士打行、舊匯豐銀行、舊渣打銀行等。其實當時民間亦有反對的意見，無奈只是零碎的聲音，在當時主流社會來說，並未引起廣泛的迴響，更說不上甚麼動員龐大的保育行動。

 

 

近年城中的文物建築保育的聲音此起彼落，我輩不少人跟年輕一代的同路人，皆前赴後繼為小城中僅存的歷史建築和本土文化獻上心力。「今日剩番低都係貨尾，好嘢都喺三、四十年前拆鬼晒啦！」幾次都會聽到身邊友人的坦率直言。到底這些所謂的「好嘢」，在當年的香港人眼中，到底是「寶」還是「草」，其時的社會意識和市民心態，又是怎麼一回事。幸好找來呂大樂的著作——《那似曾相識的七十年代》，從書中的部分章節中，找到一些蛛絲馬迹。

 

正如書中所言，70年代中或之前的殖民地香港，港人的生活跟殖民經驗是一種疏離和冷漠的感覺，而這種感覺正好將精神與時間都放在私人的生活和活動空間之上。跟今天港人對身分認同的追尋和本土意識抬頭，不可同日而語。

 

 

經歷60年代的燥動不安，70年代的香港搭上經濟起飛的順風車，政府大興土木，例如興建地下鐵路的大型運輸系統，發展地鐵上蓋物業成為改變城市面貌的誘因。作為香港的核心地段，中環區更是首當其衝，在市場利益為前提下，建築、歷史、文物皆要讓路，諷刺的是，經歷殖民統治之後，時至今日，這種思維和所持的理由，仍然深植於一些既得利益者之中， 在龐大的利益當前，更見肆無忌憚地巧取豪奪，絕對不是香港的福祉。

 

 

在歷史的進程中，往往是出乎意料和充滿弔詭，在書中提及當年對拆卸舊香港會所的一些看法，其中有主流報章認為香港會所長期以來，不准有色人士參加，只限外國「大班」和少數華籍精英內進，將其保存下來，對香港發展絕無好處，甚至增添香港人不愉快的記憶。更有抱着中華文化論，將此百年殖民建築不可比擬中國千年來的古蹟古物，欲徹底抹殺其存在價值，最終結果就是難逃清拆的命運。

 

 

從殖民地時代到回歸後的香港，彈丸之地從來是站在歷史的前端，繼往開來，在發展的過程中，不停的摸索和驗證真理。眼前所擁有的，是經過數代人辛勤積累的成果，雖跟中國千年文化相比，只是微不足道，但香港自有其獨特過人之處。今天北風凜烈，香港人面有難色，心情忐忑，長期在妄自菲薄底下，昔日莊敬自強的信念，日漸褪色。閒時，拿上手機自拍、自娛、自我沉醉，背景就只剩下虛妄單一的主題公園或是五色目昡的商場鬧市，在失卻情感依附移情的虛幻城市中，繼續流離失落。經過失去，才懂珍惜，可能只是一句酒醒互勉的說話。

 

 

山頂是遊客必到瀏覽香港的景點，相片中為著名的山頂老襯亭（圖一），為當地第三代的觀景亭，正名為爐峰塔，於1993年拆卸後，改建成第四代的凌霄閣，同樣為山頂纜車的總站。此老襯亭出自本地建築師鍾華楠的手筆，其特色為頂層有可飽覽香港的環迴無阻的景緻觀景台和西餐廳，下層為咖啡室，至於底層是中菜廳，可滿足不同市民和遊客的需要。

 

 

至於其名稱來由，一則是大家千辛萬苦到來，只看景色，實是「愚笨」之舉；另一則是香港雖有「東方之珠」美譽，但卻遍布「老襯」。這所老襯亭確是一代老香港的回憶所在，奈何只屹立20多年，便讓路給今天的的凌霄閣。

 

 

 

此為九廣鐵路香港段（舊稱英段）的終站。鐘樓1915年完工，而車站大樓於1916年竣工。整個車站以紅磚和花崗岩建成，旁邊輔以羅馬式石柱和尖頂裝飾，富有極濃厚殖民地建築特色（圖二）。車站大樓於1987年拆卸，只保留原有鐘樓，原址在80年代，分別興建香港太空館、文化中心、香港藝術館和海濱花園。鐘樓於1990年被評定為法定古蹟。

 

 

其實當年民間曾有反對拆卸聲音，希望保留尖沙嘴火車站，甚至去信時任港督麥理浩，另外古蹟學會更收集市民簽名，去信英女皇申訴，但最終大樓仍難逃清拆之決定。

 

據資料顯示，當年市政局中，不少民選議員多數主張拆卸火車站，甚至鐘樓。時任市政局主席沙利士認為：「鐘樓本身並不美觀，對中國人而言是毫無價值。」甚至有議員指出：「目前向港府建議保留鐘樓的，是極少數居港洋人的意思。」（1977年4月29日《星島日報》）。有學者更感慨，能夠最終保留鐘樓，已是對社會慷慨之舉。

 

 

 

傳聞是宋朝皇帝瑞宗趙昰，和其弟趙昺被元兵追捕，南逃至此，後來有人為紀念此事，在大石刻上「宋王臺」三個字（圖三）。其實此石碑原為一塊巨石，屹立於馬頭涌的一座山丘之上，此山丘名為「聖山」，當時為不少文人墨客和前朝遺臣，經常到此觀賞抒懷的景點。因此當時大石上還刻上不少即興的詩詞刻字。

 

 

在19世紀末，有人向聖山大石打主意，欲採石作原料，幸得當時立法局華人議員何啟聯同九龍城居民加以制止，發起保存宋王臺行動。1899年，立法局通過《保存宋王臺條例》，禁止在附近一帶採石。其後更有人捐款築成公園以作紀念。

 

可惜日治時期，日軍為擴建啟德機場跑道，除了拆卸當時九龍寨城的圍牆外，更將此巨石整塊炸毁，正當計劃進行中，日軍宣告戰敗投降。重光後，政府繼續進行機場擴建工程，更將整個「聖山」夷平，而殘存的宋王臺巨石，經切割後，於1959年安放在現在的宋王臺公園中，以供憑吊，公園於1960年對外開放。

 

 

 

又稱為前立法會大樓，於1912年落建成，是中環區最具殖民地代表的建築之一（圖四）。建築風格是新古典主義；仿效古羅馬和希臘的圓柱，圍繞支撐整座建築，大樓更揉合中西建築特色，南北兩側有兩座中式金字屋頂，以瓦片舖設，上層設有走廊陽台，避免陽台直接進入室內，具通風散熱的作用，以適應香港的亞熱帶氣候。

 

 

日治期間，曾作日軍憲兵本部。大樓於1983年，改為立法局大樓，於1984年列為法定古蹟。2011年，立法會搬遷，進行翻新工程，以於2015年，改為終審法院。

 

此大樓最為人樂道，除了是甚具特色的羅馬柱走廊，可供人拍攝具異國風情的相片外，其正門上的雕塑，甚具特色和充滿耐人尋味的故事；尤其是那蒙眼、手持天秤和寶劍的泰美斯女神像，更是正義無私的化身。想到20多年前，和初來港的親戚到此一遊，講解當中故事，親戚竟聯想此大樓功能恍如鄉間的包公祠，更問及神像為何蒙眼，何不閉上一眼就算。我亦只有顧左右而言他，一笑置之。

 

 

 

香港會創於1846年，為一所高級私人會所，會員非富則貴，擁有一定的社會地位。殖民地時代，只供英歐人士娛樂，早期華人不得進入。此為第二代香港會大廈，建於1897年，四層樓高，是香港其中一座具代表性的文藝復興風格的建築，美侖美奐。於70年代尾，對其的保留問題曾惹起一番爭議。皇后像廣場前身是銅像廣場（Statue Square），19世紀末至20世紀初，擺放了不少皇家成員的銅像，其中最具代表性為維多利亞女皇銅像，被視為早期反映維多利亞城的英殖權力象徵的中心。經歷日治，銅像各散東西，在1966年重新設計和加設水池，成為皇后像廣場（圖五）。今天是外籍傭工假日「和平佔中」的最佳聚集之地。

 

 

 

今天大坑的虎豹花園原址，已被高聳的豪宅取替，回看這座充滿傳奇色彩的私人花園，絕對是不少香港人常到景點，身邊不少同代人的家庭相簿中，大多都有數張園內留影。

 

 

現在所說的虎豹花園，其實其別名為萬金油花園，由譽滿東南亞的「萬金油大王」胡文虎，於1935年創建，而花園中的別墅為其私人住宅，至於旁邊的公園則閒時開放予公眾參觀遊覽。源於胡文虎的個人品味喜好，園中揉合中西文化設計，除了亭台樓閣外，還有被譽為香港八景之一的七層虎塔。當中最為人津津樂道的，當數到園中布滿不少中國神話故事色彩的泥塑（圖六），其造型栩栩如生，尤其是一組十八層地獄圖，加上大人從旁細說，甚有警世作用，年少無知的我，更曾被嚇得惡夢連場，冷汗直標，至今難忘。

 

可惜90年代尾，胡文虎女兒胡仙財困，將虎豹花園業權售予發展商，現剩下虎豹別墅，以待政府活化項目的招標。

 

 

圖片：作者提供