在那遙遠的國度──外蒙古

從外蒙古旅行回來已多個月了，仍不時想起烏蘭巴托的喇嘛廟、博物館，哈拉和林廣闊無垠的牧區、草原上星群密布的夜空，還有荒原上孤寂的黑城遺址……

「紅色英雄」烏蘭巴托

外蒙古即蒙古國，於我來說，是一個廣闊而神秘的地域。據資料介紹，現時的蒙古國約有300萬人口，而國土面積卻是香港陸地面積的1,400多倍，是全世界人口密度最低的國家，而首都烏蘭巴托全年平均氣溫為零度，最寒冷時溫度更低至零下40多度，可說是世界上最寒冷的首都。

坐在香港機場的候機室朝外看，停機坪上，「蒙古航空」飛機的標誌就像一頭奔騰的駿馬，雖然仍身處香港，思緒已飛馳至蒙古的大漠草原。

飛抵首都烏蘭巴托的成吉思汗機場，已接近6時，入境手續相當順利，步出機場，天色還是相當明亮，原來太陽到9時後才開始下山。

烏蘭巴托，意即「紅色英雄」，這個「四山之間」的城市，舊名庫倫，曾是藏傳佛教的中心和王公貴族居住的地方。不過，今天的烏蘭巴托，已由昔日的宗教中心變為全國政治、經濟和文化中心。

在烏蘭巴托的幾天，主要的參觀點，大部分都是寺廟和博物館，離不開宗教與政治。此行的第一站，就是位於市中心的國家歷史博物館。展館介紹了蒙古從石器時代到二十世紀的歷史，重點展示了成吉思汗如何統一蒙古，其後蒙古帝國的興起、元朝的建立、四大汗國的發展……，以至蒙古獨立後的情況。

認識一個國家，這是個相當好的開始。

十三世紀時，藏傳佛教開始成為蒙古統治階層信奉的宗教。至十六世紀，藏傳佛教的「黃教」傳入，佛教大盛。時至今日，大部分蒙古人都篤信藏傳佛教。

過去的庫倫，曾是哲布尊丹巴的駐錫地，寺廟特別多，外蒙獨立時，仍有上百座，至上世紀30年代末期，在鎮壓統治下，遭大肆破壞，幾乎全被摧毀。少數寺廟保留為博物館，如興仁寺。此寺建於公元1904年，原是哲布尊丹巴八世之弟喬金喇嘛的寺廟。館內藏有大量的藏傳佛教文物，包括藏戲跳神用的面具、禮佛法器，以及唐卡、佛像等。興仁寺在都市中被高樓大廈包圍，但整個建築群都很中國化，而且多是木造的。寺前的照壁精雕細縷，刻有中國八仙之四仙──藍采和、曹國舅、李鐵拐、呂洞賓；前面的圓石座則刻有五隻蝙蝠，取其「五福臨門」之意，展現了濃厚的中華文化色彩。

至於博格達汗冬宮博物館，則是蒙古末代帝王博格達汗──哲布尊丹巴八世，在冬季居住的宮殿，於公元1903年建成。宮殿的布局呈三院結構，前庭廣場牌樓上的大匾額，以蒙、漢、滿、藏四種文字，寫着「樂善好施」四個大字。正殿和兩側的房子，分別展出珍貴的唐卡、佛像和法器，令人大開眼界。末代帝王住過的居所，是一棟古舊的二層樓房，裏面門窗緊閉，空氣非常混濁，氣氛也顯得有點陰森，藏品大多是王公貴族的華麗服飾，以及各國使節贈送的貴重禮物；還有一些的動物的標本，是博格達汗的個人收藏。展品中最觸目的，大概是由150張美洲豹皮製成的蒙古包。

有人說過：「如果沒去過甘丹寺，就等於沒到過蒙古。」甘丹寺是此地最古老的寺院之一，建於十九世紀初年，可說是烏蘭巴托的起源地，有「極樂之地」的意思。大殿內原有的觀音銅像，早被熔掉，化成兵器砲彈。目前寺中這座寶像，是公元1997年才完成的，高25公尺，法相莊嚴，全身鍍金，纓絡被體，望之令人心生敬畏。甘丹寺每天都有大批的信眾朝聖燒香，人擠人的，置身其中，有一種透不氣過來的感覺。步出寺院的廣場，有很多的灰白的野鴿子，或踱步、或飛翔，加上身披紅衣的小喇嘛徐徐走過，好一道亮麗的人間風景。

除了廟宇，美術館亦離不開宗教。札那巴札爾美術博物館，得名於哲布尊丹巴一世（俗名「札那巴札爾」），他是蒙古的第一位活佛及政教領袖，也是位多才多藝的藝術家，被視為蒙古的「達文西」。館內有一幅他的自畫像，散發出聰慧的氣質，綠度母菩薩是其代表作。館內的藏品，包括傳統的宗教、民間藝術，以及大量的佛像、佛畫、唐卡……，還有不少近代蒙古畫家的作品。在這裏，你可以欣賞到薩滿教和佛教的藝術品，亦可以看到反映遊牧生活細節，以至與馬有關的畫作。我最喜歡的一幅，是《在蒙古的一天》，洋溢着濃濃的生活氣息。

位於市中心的蘇赫巴托爾廣場，亦是遊客必到之處。偌大的廣場上，正中的雕像是革命英雄蘇赫巴托爾馬上的英姿。廣場是典型的蘇聯式建築風格，有點像天安門。翻查歷史，當年蘇聯捧出這位精神領袖，目的就是消弭蒙古人對成吉思汗的崇拜。時移世易，蒙古政府在廣場以北，以白色大理石建成的政府大樓，中間坐着的，就是巨大的成吉思汗雕像，頗有君臨天下之勢。城外的成吉思汗山上，也有巨幅的成吉思汗畫像，佔據了整個山的側面，正正表達了蒙古人民對成吉思汗崇敬之意。

登上南郊博格達山，北坡上翟山紀念碑，原為蘇聯建造，藉以紀念蘇蒙的友誼，以及二次大戰中犧牲的無名英雄。在山上游目四顧，土拉河靜靜地向西流去，市區的水泥大樓，山邊的蒙古包，全都一覽無遺。

除了參觀活動，其中一天的傍晚，是在國家劇院觀賞國家歌舞學院的演出，既有唱歌、舞蹈、軟骨功，以及宗教傳說的表演……，還有龐大樂團的演奏。印象最深刻的，是蒙古人特有的「喉音歌唱」，聲音從喉底裏發出來，配合馬頭琴的伴奏，有種獨特的神秘感。對於這個演出，大夥兒原先並不抱太大期望，欣賞後卻深受感動，想不到蒙古傳統藝術是如斯的精彩絕倫。

在烏蘭巴托只有短短數天，大部分時間在市內活動，看來要往哈拉和林的牧區，才可一睹「天蒼蒼，野茫茫，風吹草低見牛羊」的草原景色。

「自由之都」哈拉和林

隨後，我們便向哈拉和林進發。奔馳在公路上，無垠的草原在窗外掠過，牛群、羊群、馬群在自由徜徉……偶爾還看見大鷹在空中盤旋。

哈拉和林位於鄂爾渾河河谷，是成吉思汗欽定的首都。公元1235年，窩闊台正式定都哈拉和林，開始修築城牆，至公元1264年，忽必烈才將首都遷往大都。元朝滅亡後，哈拉和林才被明朝軍隊夷為平地。哈拉和林的興衰就是蒙古歷史的一個縮影。

路上草原風光怡人，但是路程漫長，中午在一間渡假村停下來，吃了一頓傳統的美食──「石頭烤羊肉」，我對羊肉興趣不大，但與之共烹的紅蘿蔔和馬鈴薯，卻好吃得不得了。

飽餐之後，我們繼續往「哈拉和林博物館」進發。開館只有5年的博物館，看上去規模不大，外型卻很現代化，展覽的中心是一個微型的城市模型。據資料記載，當時城中有佛教的寺廟，還有清真寺和基督教堂，可見當時蒙古的首都，是個自由的都市。館內的展覽主要分為三部分，包括石器時代、青銅時代、蒙古帝國前史及蒙古帝國。由於時間緊迫，我們還需趕往額爾德尼召寺，故此只能在最後一個展區轉了一圈，看了成吉思汗、窩闊台的銀幣，忽必烈的御匾，以及相關的歷史文物，便得匆匆離去。

十六世紀末，蒙古部族出身的達賴四世，在故城的原址，以殘磚敗瓦建起了蒙古最早的黃教寺廟──額爾德尼召寺。其後，陸續的增修重建，被108座白塔圍繞着的廟宇，曾多達100座。上世紀三十年代時，在宗教迫害下，其他的建築全被摧毀，倖存的就只有3座殿堂。我們參觀的時候，眼前所見的法器、佛像、唐卡，已有數百年的歷史，據說是當時的居民，偷偷冒險埋藏起來的。

當年的皇城四周，各有一座烏龜石鎮守，象徵「長壽無疆」，寺廟附近的山上，現在還留有一座。烏龜石的下坡，有個被欄杆圍起的陽具石，原用作提醒年輕的喇嘛不要犯戒，現已成了婦女求子的奇石。

走上附近山坡上的紀念碑，站在青青的草坡上，可遠眺壯闊的鄂爾渾河流域，亦可俯瞰白塔圍繞的額爾德尼召寺。紀念碑的外面圍以環形的三面牆，牆上用馬賽克瓷磚，標示出蒙古不同時期的版圖，藉以懷緬過去那段輝煌的歷史。第一面是匈奴時期，有麋鹿與馬的圖案；第二面是突厥時期，牆上畫的是草原石人；第三面是蒙古帝國時期，繪上成吉思汗與蒙古騎兵的畫像。

鄂爾渾河全長1124公里，流經外蒙古北部，在蘇赫巴托附近和色楞格河匯合後，然後繼續往北注入貝加爾湖，想到幾天前到過的貝加爾湖，感覺還是蠻奇特的。

晚上入住的蒙古包渡假村，就在的鄂爾渾河畔，蜿蜒暢流的河水，見證了草原上無數王朝的興衰。第一次住蒙古包，我感到非常雀躍。可是，走進蒙古包內，便發現那只是徒具外型的營帳，裏面的布置，有如一般酒店的房間，中央沒有生火的爐子，不用燒牛糞取暖，卻有供應暖氣的「空調」。看來，許多傳統的東西都無法躲過被「現代化」的命運。

原以為晚上可以觀星，可惜日落之後，村內的路燈仍很明亮，天上的星兒稀疏寥落。幸而半夜醒來，步出帳外，被一大片黑暗包圍着，卻見天上繁星燦然……至今仍是宛在目前。

離開渡假村後，我們又直奔草原，尋覓「黑城遺址」去也。蒙古國的基礎建設仍在起步階段，哈拉和林許多地方還沒有柏油路，其實根本就沒有路，車子直接在草原上奔馳，隨便駛過去就是路，在崎嶇不平的路上顛簸了個多小時，司機還要一再停下車來，向草原上的牧民問路。折騰了半天，車子終於停下來了，只見草原上的古城牆，就在不遠處突兀而起，大夥兒難掩興奮之情。

烈日當空，我們步行穿過起伏的草地，爬到城牆上，沿着城牆漫漫而行，極目四望，四處荒草鬱鬱蔥蔥，地上亦見磚瓦殘片。這座草原上的孤城，建於公元751年，原是回鶻汗國的首都，至公元840年，因吉爾吉斯人的突襲，回鶻汗國就此滅亡。如今，在這個古城的遺址，考古學家仍在發掘文物，據說曾找到唐代風格的蓮花紋瓦當。

離開古城之後，又繼續上路，也許路上滿布坑坑洞洞，車子在途中突然停下來，原來輪胎磨破了，幸而及早發現，沒有造成意外。司機雖然年輕，但經驗豐富，車上帶有修車工具，以及後備輪胎，附近牧區的牧民，目睹車子拋錨，也跑過來幫助，不多久車子便修好了。也許，仗義每多「屠狗輩」，應改為仗義每多「牧馬人」！

我們的下一個目標，就是一方石碑。

唐朝時期，活躍在蒙古高原的遊牧民族是突厥人。刻有突厥文與漢文的《闕特勤碑》原立於和碩柴達木湖畔，現已移進展覽館中。石碑是突厥汗國的毗伽可汗，在公元732年，為紀念其亡弟闕特勤而建立的。《闕特勤碑》一面為漢文，是唐玄宗親自撰寫的銘文，描述了突厥和唐朝的友好關係；另外三面卻是突厥文，在突厥文的銘文中，除緬懷闕特勤、記載其功績外，字裏行間，卻充滿了對唐朝的仇恨，以及對漢人的懷疑。銘文內容的截然不同，戲劇化的對比，反映了當時兩國間微妙的關係。