大學三年級時曾到台北一所大學當交換生，有幸在「寶島」生活近五個月。人在異地，剛開始時對周遭事物總是特別新鮮，尤其是遍布街頭巷角的滷肉飯、鹽酥雞、蚵仔煎、芋圓仙草、珍珠奶茶等各種「在地台灣味」，價廉味美，一直都是香港人的心頭肉。
然而出乎意料，兩個月後我竟強烈地思念廣東菜！台式手搖飲品店、芋圓仙草店、牛肉麵滷肉飯等近年在香港遍地開花，但要在台北解鄉愁，卻是毫不簡單。台灣夜市裏的小店不少會以「港式茶餐廳」作招徠，但裏面賣的大多是凍檸茶、奶茶、菠蘿包等小吃和飲料，正宗廣東菜幾乎都隱身在大飯店裏的粵菜廳。
變化萬千
後來，每當和外國朋友談起家鄉菜，我總是向他們極力推介我喜愛的香港家常料理薯仔炆雞翼、魚香茄子、金銀蛋莧菜等，並揚言他們一試便會迷上。如此自信，與廣東菜的源流與發展有關。廣義上的粵菜融合了順德、中山、番禺、東莞等地的飲食習慣，包括廣州菜、潮州菜、東江菜、海南菜四個流派，菜式多樣、食材運用變化萬千。它不似川菜般過於辛辣，又不似淮揚菜般清淡，能迎合一般大眾口味。
而當廣東菜發展至講求多元文化的香港，又得到進一步發展。早年香港是漁港，常有新鮮漁獲，便創出避風塘炒蟹、避風塘鮮魷等菜式。而深受遊客喜愛的「煲仔飯」，也是在香港發揚光大。小小的砂鍋內放上生米及食材，然後放在瓦斯爐或炭爐上燜煮，煮成後開蓋淋上甜醬油，用湯匙把鍋邊的飯焦刮下翻拌，好香！還有由此衍生的煲仔菜，如砂鍋魚頭煲、豆腐火腩煲、八珍豆腐煲等，皆常見於大牌檔及茶餐廳，講求快、靚、正，完全體現地道港式文化。
說起粵菜，怎能不提「老火湯」？香港人向來無湯不歡，從小到大我家的餐桌上亦總會有一窩熱騰騰的「媽媽牌愛心靚湯」。點一圈火，各種營養成分及老廣府人的智慧便在瓦煲中翻滾。我家習慣先上湯後上菜，小時候常覺得喝湯麻煩，只想快點舉筷大快朵頤，長大後才認識到這碗湯水背後的食療價值及藥膳文化。廣東湯講求養身，又要配合時令季節，如夏天喝清補涼瘦肉湯去濕開胃、秋天喝西洋菜南北杏燉陳腎可以潤肺健脾，都是母親們的智慧及心力結晶。
寫稿時我剛好在外旅行，轉眼已離家兩個月。提筆時一直依靠記憶重塑我腦中的「香港味」，不禁慨嘆，當探索新事物的熱情褪去，原來我最想念的還是家鄉的味道。
編按：文章原刊於《信報》，相隔逾三年至今仍有參考價值，部分內容經作者更新在灼見名家傳媒重新刊登。
